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Mehr als 15.000 Besucher in nur zwei Tagen und Warteschlangen von bis zu 50 Minuten: Rekordzahlen für die erste Ausgabe der Fahrradtourismusmesse, der Veranstaltung, die am 12. und 13. März von Bikenomist in Zusammenarbeit mit RM Ideas Factory und Estro Comunicazione organisiert wurde und zahlreiche Zweiradfans auf der Suche nach Inspiration und neuen Ideen für kommende Reisen in Mailand versammelte.

In den Räumen der Fabbrica del Vapore, einem faszinierenden Beispiel industrieller Archäologie, versammelten sich mehr als 50 Aussteller, darunter Reiseveranstalter sowie nationale und internationale Unternehmen, um für die Reiseziele zu werben, mit einer überraschenden Beteiligung süditalienischer Regionen, darunter Sizilien und die Basilicata unter den Hauptsponsoren.

Eine Reihe von Begegnungen, die „Talks“, die für den direkten Dialog mit dem Publikum gedacht sind, belebten die Veranstaltung und begeisterten die Besucher durch die Erfahrungen, Routen und Reiseziele, die von kompetenten Rednern, darunter Champions und ehemalige Radprofis wie Gianni Bugno und Marco Aurelio Fontana, vorgestellt wurden.

Mediterranea Trekking, das von Anfang an stark an das Projekt geglaubt hat, hat an der Messe teilgenommen und einem begeisterten und aufmerksamen Publikum seine Palette von Fahrradtouren vorgestellt, die mit der Unterstützung von Gravel in Sicily und Mediterranea Bike, den Unternehmen, die gegründet wurden, um Gravelbikes und Mountainbikes zu mieten, organisiert wurden.

Von ungewöhnlichen Routen entlang des majestätischen Peloritani-Gebirges bis hin zu Touren im Südosten Siziliens zwischen prächtigen barocken Meisterwerken, von anspruchsvollen und aufregenden Aufstiegen auf den Gipfel des höchsten aktiven Vulkans Europas bis hin zu stimmungsvollen Sonnenuntergängen auf der Salzstraße von Trapani nach Marsala: dies sind nur einige der vielen faszinierenden Radtouren, die von Mediterranea Trekking angeboten werden.

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Storia, natura ed enogastronomia: un trinomio perfetto che trova una delle sue massime espressioni nella parte sud-orientale della Sicilia, laddove i meravigliosi e fertili paesaggi dell’entroterra si arricchiscono delle testimonianze di un glorioso passato che affiora prepotentemente ad ogni sguardo.

Siamo nel “Val di Noto”, l’antico “Vallo” che dal periodo normanno fino al 1812 costituì una delle circoscrizioni amministrative del Regno di Sicilia, corrispondente oggi alle otto città – Palazzolo Acreide, Caltagirone, Ragusa, Modica, Noto, Scicli, Catania e Militello – che dopo il terribile terremoto del 1693 furono riscostruite in splendido stile tardo-barocco, dichiarato Patrimonio Unesco nel 2002.

Il nostro itinerario, che da Pantalica ci condurrà a Siracusa, è di media difficoltà e da percorrere in almeno quattro giorni attraversando strade provinciali, riserve e sterrati.

Si parte dalla Riserva Naturale Orientata Pantalica, in provincia di Siracusa, un’area naturalistica di struggente bellezza. Qui i fiumi Anapo e Calcinara nel corso di millenni hanno scavato profondi canyon, le cui altissime pareti sono ammantate di una lussureggiante vegetazione caratterizzata da oleandri, salici e pioppi e, in primavera, dall’esplosione di colori delle orchidee selvatiche e degli iris. Suggestive piscine naturali dalle cristalline e gelide acque, le cui tonalità vanno dal turchese al verde smeraldo, ricordano i paesaggi lacustri alpini d’alta quota ed invitano ad un bagno tonificante dopo la lunga pedalata.

Scegliamo l’ingresso di Sortino per intraprendere il bel percorso di 24 km (a/r), prevalentemente pianeggiante, che si snoda su sterrato lungo parte della vecchia linea ferroviaria che collegava Siracusa a Vizzini e che, attraversando ponti e gallerie, ci regala indimenticabili scorci sulla Necropoli più grande d’Europa, con le sue 5.000 tombe scavate nella roccia, risalenti al periodo in cui vissero i Siculi nell’area orientale della Sicilia, tra il XIII e l’VII secolo a.C.

Rapiti dalla bellezza di questi luoghi proseguiamo verso Palazzolo Acreide, la perla dei Monti Iblei, annoverata tra i Borghi più belli d’Italia. L’antica Akrai racchiude alcune magnifiche testimonianze della dominazione greca: l’Acropoli con il “teatro del cielo”, così ribattezzato per la sua posizione dominante sulla valle, e il Bouleterion, il luogo dove si riuniva il senato cittadino. Accanto alle vestigia greche, Palazzolo custodisce splendidi capolavori barocchi, come le bellissime chiese di San Sebastiano, di San Paolo e dell’Annunziata, che la collocano tra le tappe imprescindibili del Val di Noto.

Da non perdere la visita alla storica macelleria Corsino per degustare l’ottima salsiccia di Palazzolo Acreide, presidio Slow Food, ottenuta dalla tradizionale lavorazione del suino nero siciliano, che prevede anche l’aggiunta dei semi di finocchio. Da consumare fresca (cruda o cotta alla brace) o secca, val bene una sosta.  Ci spostiamo di pochi chilometri più a ovest per entrare nella provincia ragusana e trovare un altro straordinario presidio slow food, la cipolla di Giarratana, ad ulteriore riprova di quanto alla ricchezza culturale e paesaggistica del territorio corrisponda un’incredibile varietà gastronomica. L’unicità di questa cipolla risiede sia nelle notevoli dimensioni (che possono arrivare fino ai tre chili di peso) sia nella sua incredibile dolcezza, tanto da essere apprezzata oltremanica perfino dal principe Carlo d’Inghilterra. Cruda, al forno o come ingrediente base per gustosissime frittate, la cipolla di Giarratana è una delle eccellenze ancora poco note, ma non per questo meno importanti nel panorama della cucina siciliana.

Proseguiamo in bici, lungo gli antichi sentieri percorsi originariamente da monaci e pellegrini tra ulivi, campi di grano e mulini abbandonati, verso Chiaramonte Gulfi, cittadina posta a 679 metri sul livello del mare nel cuore degli Iblei.  La località è nota non solo per la sua magnifica posizione che le è valso l’appellativo di “Balcone di Sicilia”, con una meravigliosa vista che spazia dall’Etna a Gela, ma soprattutto per il suo eccellente olio, tra i migliori d’Italia, ottenuto dalla “oliva tonda iblea”, varietà autoctona che conferisce eleganza e dolcezza al prodotto finale.

Nella cittadina in cui si “magnifica il porco”, come ricorda l’epigrafe del noto ristorante Majore, un must per chi passa da qui, eleganti palazzi storici e un complesso di otto musei completano l’offerta culturale. E’ giunta l’ora di risalire in sella, diretti a Ragusa, la città dei due patroni e dei tre ponti. La sua parte più antica, Ragusa Hybla, custodisce uno degli esempi più belli di barocco di tutta la Sicilia, la chiesa di San Giorgio.

Lasciato alle nostre spalle il capoluogo più a sud d’Italia, pedaliamo lungo la strada statale 115 in direzione Modica, celebre su scala nazionale per il famoso cioccolato (da assaggiare nell’antica dolceria Bonajuto), ancora oggi preparato secondo l’antica ricetta azteca che ne caratterizza fortemente la consistenza ed il sapore. La città delle “cento chiese”, suddivisa in due zone, Modica alta e Modica bassa, è un meraviglioso presepe incastonato nelle rocce iblee.

Qui le chiese principali, come il Duomo di San Giorgio e la Chiesa di San Pietro, hanno la peculiarità di affacciarsi su imponenti e scenografiche scalinate anziché su piazze. E a proposito di vedute scenografiche, al Pizzo Belvedere, il punto più alto, è possibile godere di un bellissimo punto panoramico. Prima di ritornare nella provincia siracusana è imperdibile la degustazione dello street food locale, le deliziose scacce ragusane, delle focacce che vengono farcite con vari condimenti, dalla classica con pomodoro e caciocavallo a quella con ricotta e prezzemolo.

Tra bucolici muretti a secco e l’odore della polverosa campagna punteggiata di ulivi, carrubi, mandorli e fichi d’india, giungiamo nel punto più a sud d’Europa, Portopalo di Capo Passero, un villaggio di pescatori tra due mari, lo Ionio e il Mediterraneo.  Siamo pronti per risalire la costa orientale della Sicilia verso Marzamemi, grazioso borgo marinaro dove concedersi una breve sosta per ammirare la pittoresca piazzetta Regina Margherita, circondata dalle “casuzze” arabe dei pescatori, oggi trasformate in locali e ristoranti. Sui lati la bella chiesa di San Francesco di Paola e il palazzo del Principe di Villadorata , collegato sul retro alla tonnara risalente alla dominazione araba, che nel corso dei secoli assunse grandissima importanza fino a divenire la seconda in tutta la Sicilia, dopo quella di Favignana.

Facciamo incetta di tonno ed altri deliziosi prodotti ottenuti dalla sua lavorazione (bottarga, ventresca e tarantello) da Campisi prima di raggiungere l’ingresso sud della riserva di Vendicari, un’oasi di pace la cui quiete è “turbata” solo dal vento che accarezza il volto e dal passaggio di numerose specie di uccelli che popolano le aree paludose e gli stagni di quest’area di grandissima importanza lungo le rotte migratorie dall’Africa.

Lasciamo la bici al parcheggio per percorrere i 14 km (per chi ha poco tempo è possibile scegliere uno dei 3 sentieri- blu-arancio-verde, il cui accesso è garantito da diversi varchi) circondati dai profumi della macchia mediterranea, tra boschi di ginepro, vecchie saline, pantani e la suggestiva tonnara, lambendo le famose spiagge di San Lorenzo, dove nidificano le tartarughe nei mesi di luglio e agosto, di Cala Mosche e Marianelli. A pochi passi da quest’ultima, l’agriturismo Marianelli è una tappa d’obbligo per un aperitivo da sorseggiare alle prime luci del tramonto, quando la bella pietra calcarea della struttura si tinge di tonalità arancio e rosa.

Solo 26 km ci separano dall’altopiano su cui svetta l’indiscussa capitale del Barocco, Noto, dominando la Valle dell’Asinaro.

Dalla Porta Reale, un imponente arco di trionfo dell’800 costruito in occasione della visita del re Ferdinando II di Borbone, si accede a Corso Vittorio Emanuele, dove il sole non smette mai di illuminare i suoi capolavori grazie all’orientamento est-ovest, offrendo alla nostra vista meraviglie come il Convento di S. Francesco, la Chiesa di Santa Chiara, Palazzo Ducezio e la Cattedrale di San Nicolò. Sull’adiacente Via Nicolaci, dove sorge lo splendido e sfarzoso palazzo nato come residenza urbana della famiglia Nicolaci, vengono realizzate meravigliose decorazioni floreali che adornano la strada in occasione dell’”Infiorata”, il tradizionale saluto alla primavera che si tiene ogni anno la terza domenica di maggio e che richiama moltissimi visitatori.

Tappa golosa al Caffè Sicilia, rinomata pasticceria i cui prestigiosi riconoscimenti la collocano a pieno titolo tra le migliori d’Italia, per assaggiare una delle squisite creazioni di Corrado Assenza, che spaziano da dolci più classici come il cannolo e la cassatina ad innovative proposte frutto della sua creatività, sempre accomunati dall’impiego delle migliori materie prime a chilometro zero.

Ci attende infine Siracusa, la città che fu definita da Cicerone la più grande e la più bella di tutte le città greche. Impossibile non essere concordi dopo aver varcato l’ingresso del parco della Neapolis dove spiccano il teatro greco, che nella stagione primaverile accoglie dopo il tramonto la rappresentazione delle antiche tragedie greche, e l’Orecchio di Dionisio, un’imponente grotta alta 23 metri dall’eccezionale acustica che, secondo la leggenda, veniva utilizzata dal tiranno Dionisio per ascoltare le parole dei suoi prigionieri. Non mancano neanche qui i gioielli tardo-barocchi; basta, infatti, spostarsi di pochi chilometri attraversando uno dei due ponti che collegano Siracusa ad Ortigia per ritrovarsi tra le intricate viuzze di questo magico isolotto. Tra opulenti palazzi e caratteristiche botteghe di artigianato si arriva nella splendida Piazza Minerva. Estasiati dalla bellezza del Duomo, la cui facciata risplende sotto una calda luce che ne esalta la bellezza, degustiamo una rinfrescante granita ripensando alla bellezza di questo incredibile itinerario.

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Beeindruckende Salzberge, die an ruhigen Lagunen liegen, geschichtsträchtige Dörfer und Kreuzungspunkte von Völkern, majestätische Natur mit dem blauen Meer im Hintergrund: Wir befinden uns in der Provinz Trapani, im westlichsten Teil Siziliens.

Die Route, für die man mindestens vier Tage einplanen sollte, um die Wunder der Insel in aller Ruhe genießen zu können, ist größtenteils leicht, mit einigen anspruchsvolleren Abschnitten, und verläuft hauptsächlich auf asphaltierten Straßen über eine Gesamtlänge von etwa 180 km.

Mit seinen imposanten spanischen Festungsanlagen aus dem 16. Jahrhundert, einem historischen Zentrum mit prächtigen barocken und neoklassizistischen Palästen und einer wunderschönen Uferpromenade, die bei Sonnenuntergang zu romantischen Spaziergängen einlädt, ist Trapani nicht nur der Ausgangspunkt unserer Route, sondern auch eine interessante Stadt, die es zu erkunden gilt. Ein perfekter Auftakt für die Via del Sale: 29 km von seltener und poetischer Schönheit, die wir beim Radfahren bewundern können.

Die leichte und flache Strecke beginnt an der Provinzstraße sp21 von Trapani, zwischen weißen Salinen und malerischen Windmühlen, die sich in einem Crescendo der Gefühle zunächst im Naturpark Saline di Trapani e Paceco und dann, in der Nähe von Marsala, in dem des Stagnone abwechseln.

Die erste Station ist Nubia, wo wir das Salzmuseum besuchen und so die phönizischen Ursprünge der sehr alten Tradition der Salinen kennen lernen. Die flachen Gewässer einerseits und die hohen Temperaturen in Verbindung mit dem Wind andererseits schienen den Phöniziern ideale Bedingungen für die Gewinnung von Salz zu sein. Der große Verbrauch dieses kostbaren Elements und seine Verwendung zur Konservierung von Lebensmitteln führten bald zu seinem Erfolg: Salz wurde in den gesamten Mittelmeerraum exportiert und wurde auch in späteren Epochen zu einem zentralen Element der lokalen Wirtschaft.

Das Museum zeigt die verschiedenen Phasen der Salzverarbeitung und die für die Gewinnung und Ernte verwendeten Werkzeuge. Der kleine Ort Trapani kann sich aber auch eines anderen Produkts rühmen, das zwar weniger bekannt ist, sich aber durch seine hohe Qualität auszeichnet: roter Knoblauch aus Nubien. Der Knoblauch aus Nubien ist in den lokalen Rezepten unverzichtbar, wie z. B. in dem berühmten Pesto alla Trapanese – aus Knoblauch, Tomaten, Mandeln, Öl, Salz und Pfeffer – mit dem die traditionellen Busiate, ein symbolisches Gericht der Region Trapani, gewürzt werden. Der Knoblauch aus Nubien zeichnet sich durch seine rote Farbe im Inneren, seinen intensiven Geschmack und seine Verpackung in großen Zöpfen aus, die traditionell auf Balkonen aufgehängt werden.

In der Nähe von Marsala, auf dem nagelneuen Stagnone-Radweg, verläuft jedoch der eindrucksvollste und spektakulärste Teil der Strecke. Die Landschaft bewahrt die Geschichte und die Schönheit dieser Orte, zwischen den roten Dächern der Windmühlen aus dem 16. Jahrhundert und den Sumpf- und Brackwassergebieten, die von mehr als 170 Vogelarten und Flamingos bevölkert werden, und offenbart unseren Augen die perfekte Kombination von Natur und menschlicher Arbeit. Im Hintergrund sind die vier Inseln der Lagune zu sehen: Isola Longa, die größte, Santa Maria, die mit einer üppigen Vegetation bedeckt ist, San Pantaleo, die wichtigste, weil sie die antike phönizische Stadt Mozia beherbergt, und das dekadente Eiland Schola.

Wir halten an dem wunderschönen Ort der Salinen von Genna an, um „pieds dans l’eau“ einen unvergesslichen Sonnenuntergang zu bewundern: vor uns die bunte Palette von Farben, die durch die Reflexion der Sonne auf den Wasserspiegeln der Salzkristallisationsbecken entstehen.

Nachdem wir eine der eindrucksvollsten Radstrecken Italiens hinter uns gelassen haben, fahren wir weiter nach Capo Boeo, dem äußersten westlichen Zipfel Siziliens, wo sich in strategischer Lage am Mittelmeer Marsala befindet, die antike Marsa Allah (Hafen Gottes) der Araber. Die Stadt war Schauplatz eines wichtigen Moments des italienischen Risorgimento: Hier landete Garibaldi 1860, wie das Denkmal für den Tausendjährigen an der Strandpromenade zeigt. Wirklich berühmt wurde Marsala jedoch erst durch die Briten, die im 18. Jahrhundert den Weinanbau in dieser Gegend entdeckten und damit den Weg für den Export des berühmten Weins nach ganz Europa ebneten.

Die Geschichte schreibt die Geburt des Marsala dem englischen Kaufmann John Woodhouse zu, der auf einer seiner Reisen von einem plötzlichen Wolkenbruch heimgesucht wurde und in Marsala Schutz suchen musste. Der dortige Wein muss ihm so ähnlich erschienen sein wie die damals in seinem Land beliebten Port- und Madeiraweine, dass er ihn in den englischen Salons einführen wollte. Um die weite Reise zu bewältigen, beschloss er jedoch, ihn mit Aquavit zu verdünnen: So wurde der Marsala geboren. Die Verkostung in einer der historischen und ausgezeichneten Weinkellereien der Gegend, wie Fina, Martinez oder Pellegrino, sollte man sich nicht entgehen lassen. Sie bereitet uns gut auf den anstrengenden Aufstieg nach Salemi vor, unserem nächsten Etappenziel, wo wir berauscht von der Schönheit der Weinberge und Olivenhaine, die uns umgeben, ankommen.

Die mittelalterliche Stadt, die sich majestätisch im Herzen des Belice-Tals erhebt, ist um die normannische Burg herum gebaut, von der aus Garibaldi am 14. Mai 1860 die dreifarbige Flagge hisste und Salemi zur ersten Hauptstadt Italiens ausrief. Salemi, das zu den schönsten Dörfern Italiens zählt, verdankt seinen Charme nicht nur seiner beneidenswerten Lage, sondern auch dem „Campanedda“-Stein, einem besonderen Sandstein, der in den Gebäuden des jüdischen Viertels Giudecca und des arabischen Viertels Rabato sowie in nicht weniger als 25 Kirchen im historischen Zentrum zu sehen ist und der im Sonnenlicht warme Farbtöne von Gelb bis Rosa annimmt. Die seit 2012 in das UNESCO-Register des immateriellen Kulturerbes aufgenommene Campanedda wurde so genannt, weil der Klang, der beim Anschlagen des Steinmetzes entsteht, dem einer Glocke gleicht.

Nachdem wir die herrliche Aussicht von der Burg aus bewundert haben, legen wir eine kurze Pause ein, um eine der Köstlichkeiten dieser Gegend zu probieren: die „Vastedda del Belice“, ein Slow-Food-Produkt, dessen Name von seiner Form herrührt, die an das traditionelle sizilianische Brot, die „Vastedda“, erinnert. Er ist der einzige Schafskäse mit gestrecktem Teig und schmeckt hervorragend frisch, mit Öl oder in den typischen gebackenen Nudeltimbalen.

Weiter geht es durch Reihen von Weinbergen, Weizenfeldern und Bächen in Richtung des Monte Barbaro, wo sich eines der großen archäologischen Wunder Siziliens befindet: die Stadt Segesta, die das Tal mit einem außergewöhnlichen Panorama über die sizilianische Landschaft beherrscht. Gegründet von den Elymern, einem der ältesten indigenen Völker, die zwischen dem 9. und 1. Jahrhundert v. Chr. im Westen Siziliens lebten, gehört zu ihren Hauptattraktionen das Theater, in dem man bei schönem Wetter unbedingt der Aufführung griechischer Tragödien beiwohnen sollte, während im Hintergrund die ersten Lichter der Morgendämmerung dem Ort eine surreale Atmosphäre verleihen.

Aus dem faszinierenden und einsamen Hinterland geht es an die Nordwestküste der Insel, um das Dorf Castellammare del Golfo zu erreichen. Das hübsche arabisch-normannische Städtchen liegt zwischen dem türkisfarbenen Wasser des Tyrrhenischen Meeres und dem Berg Inici, eingebettet zwischen Eschen, Eichen und Steineichen in einer üppig bewachsenen Landschaft, deren Profil von Höhlen und zerklüfteten Buchten geprägt ist.

Die Route führt weiter über die 27 km, die uns vom Küstenort Scopello trennen: ein unübersehbares Kleinod auf einer Landzunge, die das Meer überragt. Die Faraglioni im Hintergrund und die bukolische und grandiose Landschaft im Landesinneren verstärken seinen landschaftlichen Eindruck. Einst bekannt für seinen Thunfischfang, ist das Dorf heute vor allem für seine Schönheit und den Zugang zu einem der schönsten und unberührtesten Orte Siziliens, dem Naturpark Zingaro, bekannt: Ein 7 km langer, wunderschöner Küstenstreifen inmitten des intensiven Grüns der mediterranen Macchia und der verschiedenen Blautöne, die die weißen Strände der sieben Buchten umspielen. Wir steigen aus dem Sattel, um in dieses Paradies einzutauchen, das man nur zu Fuß besuchen kann.

Auf der Westseite des Naturparks Zingaro ist San Vito lo Capo berühmt für das Cous Farallon Festival, das jedes Jahr am Ende des Sommers stattfindet und an dem Köche aus allen Mittelmeerländern teilnehmen, um den besten Cous Cous zu küren.

Wir fahren weiter auf der Küstenstraße, die uns durch die malerische Landschaft von Macari und das Bauerndorf Castelluzzo zum Naturschutzgebiet Monte Cofano führt, dem vorletzten Halt auf unserer Route. Der rote Hintergrund der anfänglichen Schotterstraße kontrastiert mit dem Grün der Zwergpalmen und dem Weiß der Felsen, die bald in Buchten mit kristallklarem Wasser übergehen. Hinter Punta del Saraceno, im Südwesten, werden die Wände steiler und ragen über das Meer hinaus, und der Weg wird härter und rauer. Zur Erfrischung erwartet uns am Ende des Weges ein leckeres Pane Cunzato mit Tomaten, Oliven, Kapern und Mozzarella, bevor wir den anspruchsvollen Anstieg zur letzten Etappe in Angriff nehmen: Erice.

Dieses schöne und majestätische mittelalterliche Dorf liegt 750 Meter über dem Meeresspiegel auf dem Gipfel des Monte San Giuliano und bietet einen unglaublichen Panoramablick auf Trapani und den Golf von Macari, der für die Anstrengung des Aufstiegs entschädigen wird.

Gegründet von den Elymern, auf die die zyklopischen Mauern zurückgehen, die die Stadt umranden, wurde Erice später von den Phöniziern, Römern und Normannen erobert. Auf letztere geht das Venusschloss zurück, das an der Stelle errichtet wurde, an der sich ein antiker heidnischer Tempel befand, der dem Kult der Göttin gewidmet war: In seinem Inneren kann man noch einen Brunnen bewundern, in dem der Legende nach Venus selbst in Milch gebadet hat.

Ein langsamer Spaziergang durch die kopfsteingepflasterten Straßen des Dorfes führt uns zum Pepoli-Turm, einem schönen Jugendstilpalast, der Ende des 19. Jahrhunderts von Agostino Pepoli erbaut wurde und von dem aus man einen Blick auf den gesamten Golf bis hin zum Monte Cofano hat.

Wir beenden unsere Reise mit einer Schlemmerpause bei Maria Grammatico, einer wahren Institution der Konditorei von Erice. Hier manifestiert sich die sizilianische Opulenz in einem Triumph der Farben und Geschmäcker, ein würdiger und wohlverdienter Abschluss dieses unvergesslichen sizilianischen Wochenendes.

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Ein imposanter Gebirgszug mit einer einsamen und faszinierenden Landschaft: Wir befinden uns im äußersten Nordosten Siziliens, wo der Peloritanische Gebirgskamm, bevor er in der Nähe von Rocca Novara und Montagna Grande auf den Nebrodi trifft, als natürliche Fortsetzung des kalabrischen Apennins aufsteigt, mit dem er sowohl die geologische Zusammensetzung als auch die charakteristischen Fiumare teilt, kurze, im Winter ungestüme und im Sommer trockene Bäche mit einem breiten, kieseligen Bett.

Der Legende nach sind die Peloritani nach Pelorus benannt, dem Steuermann des Schiffes des berühmten karthagischen Anführers Hannibal. Als der afrikanische Feldherr in die Meerenge von Messina getrieben wurde, glaubte er, er befände sich in einem Golf ohne Zugang zum Meer, da die sizilianische und die kalabrische Küste so nahe beieinander lagen, dass sie ihm wie ein einziger Landstreifen erschienen. In dem Glauben, sich getäuscht zu haben, beschloss er, Pelorus töten zu lassen, erkannte seinen Irrtum jedoch fast sofort und ließ zu seinem Gedenken eine riesige Statue an der nordöstlichen Spitze Siziliens errichten, die seither Kap Pelorus genannt wird. Der Mythos wird von mehreren Autoren erzählt, darunter Valerius Maximus, der schreibt: „Von einer Höhe dieser stürmischen Meerenge wird den Augen derer, die sie in beiden Richtungen überqueren, eine Statue angeboten, die als Zeugnis und Erinnerung sowohl an Pelorus als auch an die punische Kühnheit aufgestellt wurde.“ Doch schon im sechsten Jahrhundert v. Chr. Jh. v. Chr., also dreihundert Jahre früher, wurde der Kult der Nymphe Pelorias praktiziert, die die Sümpfe in der Gegend bewohnt haben soll und auf Münzen der damaligen Zeit abgebildet war.

Realistischerweise würde Peloritano von einem griechischen Begriff mit der Bedeutung „grenzenlos, gigantisch“ abgeleitet, da diese Berge bei der Ankunft der Griechen in Sizilien im 8.

Und entlang dieses sagenumwobenen Bergrückens verläuft eine der aufregendsten Mountainbike-Routen Siziliens, die Provinzstraße 50 bis, eine ungewöhnliche und faszinierende 70 Kilometer lange Strecke zwischen Portella San Rizzo und Portella Mandrazzi, die durch unberührte und majestätische Natur, atemberaubende Landschaften, die sich mal auf der tyrrhenischen, mal auf der ionischen Seite öffnen, und historisch-religiöse Zeugnisse, die bis in die Antike zurückreichen, führt.

Die Strecke ist von großer historischer Bedeutung, da sie sich in der Nähe des Berges Scuderi befindet, wo die Ruinen der antiken byzantinischen Stadt Mikos stehen. Außerdem war die heutige Sp 50 bis seit der Römerzeit eine Militärstraße, eine sehr wichtige Verbindungsstraße, die die beiden Pässe Portella San Rizzo und Mandrazzi verband. Auch im Mittelalter und in späteren Epochen wurde sie nicht nur zu militärischen, sondern auch zu kommerziellen und strategischen Zwecken befahren, da sie für die Bewohner der Gemeinden im Landesinneren die kürzeste natürliche Verbindung zu den Küstengebieten darstellte. Während des Königreichs Italien war der Zugang nur dem Militär gestattet, um die Verteidigungsposten an der Straße von Messina und in der Ebene von Milazzo zu erreichen: die Forts Umbertini und die Batterie.

Die Strecke, die größtenteils auf Schotter und in einigen Abschnitten auf Estrich verläuft, ist anspruchsvoll und erfordert MTB-Erfahrung, aber die Anstrengung wird durch die außergewöhnliche Schönheit einer Landschaft voller Wälder, Schluchten, von Wasserläufen ausgehöhlten Schluchten, kleinen Wasserfällen und, nicht zuletzt, Orten für angenehme kulinarische Pausen belohnt.

In dieser Hinsicht stoßen wir in der Nähe der Abfahrt von Portella San Rizzo sofort auf „Don Minico“, das historische Lokal, das in den 1950er Jahren aus der Intuition von Don Minico entstand und heute von seinen Kindern und Enkeln geführt wird, die den Betrieb durch die Gründung eines Landwirtschafts- und Weingeschäfts erweitert haben. Die Spezialität ist das berühmte „panino alla disgraziata“, ein Weizenmehlbrot, das mit ausschließlich lokalen Produkten gefüllt ist: Gemüse in Öl, halbgereifter Käse aus den Peloritani und mittelkörnige Salami aus der Region. Man sitzt draußen auf den Holzbänken und genießt das saftige Sandwich, während man zwischen der umliegenden Vegetation den Blick auf das Meer schweifen lässt. Eine Erfrischung für Körper und Geist.

Das Ambiente von Don Minicos „Haus der Heilung“, wie der Sohn die Kreation seines Vaters umbenannt hat, ist originell und einladend und an sich schon einen Besuch wert. Die Plakate und Slogans preisen die magischen Tugenden des elenden Sandwichs an, das kein einfaches Stück gefülltes Brot ist, sondern ein Lebensmittel mit „rettender“ Kraft, das mit seiner Güte jedes Leiden heilen kann. Heute sind die Meinungen der Gäste geteilt zwischen den langjährigen Fans, die der Meinung sind, dass das Sandwich nicht mehr dem Standard von einst entspricht, und den heutigen Bewunderern, die überzeugt sind, dass die Qualität und der Geschmack immer noch die gleichen sind wie früher. Wie auch immer man es betrachtet, Don Minico ist und bleibt eine Institution und liegt auch logistisch gesehen ideal, um sich mit Lebensmitteln für die lange Etappe einzudecken.

Der Weg von Portella San Rizzo beginnt sofort mit einem anspruchsvollen Anstieg inmitten eines grünen Waldes aus Kiefern, Kastanien, Stein- und Flaumeichen, der zur Wallfahrtskirche der Madonna von Dinnammare auf 1.130 m Höhe führt, deren Name sich vom lateinischen Wort „bimaris“ ableiten soll, was genau auf die spektakuläre Aussicht hinweist, die man von hier aus auf die beiden Meere, das Tyrrhenische und das Ionische Meer, hat. Tatsächlich befinden wir uns auf dem höchsten Punkt des Kap Peloro, in einer herrlichen Lage mit Blick auf die Äolischen Inseln, die Bucht von Milazzo, Tindari, die Meerenge und Scilla. Das Heiligtum, das oft in einen Dunstschleier gehüllt ist, der seine geheimnisvolle Aura noch verstärkt, liegt auf dem Gipfel des gleichnamigen Berges und ist ein außergewöhnlicher Kreuzungspunkt, der viele Besucher anzieht: Nicht nur Radfahrer, die auf der Route des Peloritanischen Kammes unterwegs sind und nach dem anstrengenden Aufstieg hier eine Pause einlegen, um die Unermesslichkeit des Panoramas zu genießen, sondern auch Gruppen von Motorradfahrern, treue Pilger, Wanderer, die auf den Pfaden der Peloritani unterwegs sind, Vogelbeobachter, die im Frühjahr und im Herbst den Zug der Raubvögel über der Meerenge beobachten wollen, und schließlich einfache Ausflügler, die auf der Suche nach Ausblicken sind, die sie mit einem Foto verewigen können. Ein stimmungsvoller und symbolträchtiger Ort, der Spiritualität mit einer außergewöhnlichen natürlichen und landschaftlichen Umgebung verbindet.

Trekking peloritani

Nach dem Heiligtum geht es 40 km lang bergauf und bergab, wobei sich eindrucksvolle Ausblicke auf den Ätna, die Äolischen Inseln und zwischen dem Pizzo Bottino und dem Pizzo Cavallo auch auf die Küste bieten. Wir kommen an der Schutzhütte Casa degli Alpini (859 m ü.d.M.) vorbei, die in das wunderschöne Fiumedinisi-Reservat eingebettet ist, das einzige Schutzgebiet, durch das der Kamm führt. Hier ist die Landschaft von schönen Kastanienbäumen, Bergahorn, Stechpalmen und Lorbeeren sowie der Fiumara di Fiumedinisi geprägt. Nicht weit von der Hütte entfernt, neben einer Quelle, bietet sich ein herrlicher Blick auf den Nordhang des Ätna. Weiter geht es auf dem Santissima, einem 7 km langen Abstieg, der kurz vor dem Dorf Fiumedinisi in einem herrlichen Stück unberührter Wildnis eine ausgezeichnete familiengeführte Raststätte bietet: „Rusti e Mancia Cannetti“. In einem tiefen, engen, grünen Tal gelegen, fügt sich das am Straßenrand gelegene Bauernhaus mit seiner spartanischen, an eine Berghütte erinnernden Holzstruktur perfekt in die Umgebung ein. Das gierige Mittagessen wird vom Plätschern kleiner Süßwasserfälle begleitet, die sich im Flussbett des Nisi unterhalb des Agriturismo sammeln. Hier ist alles hausgemacht: von der Pasta, die von den geschickten Händen von Frau Carmela zubereitet wird, in den beiden Varianten „alla norma“ mit Tomaten, gebratenen Auberginenstücken und reichlich Ricotta-Käse, und „con il sugo di maiale“ (letztere verdient besondere Erwähnung), bis hin zum Fleisch – Wurst, Messina-Koteletts und Kalbsragout -, das von ihrem Mann Giovanni zubereitet wird. Die Gäste werden von Santina, die zusammen mit ihrem Bruder das Restaurant leitet, freundlich empfangen. Die Formel ist die eines festen Menüs: Als Auftakt zu den oben beschriebenen „starken“ Gerichten wird eine gute gemischte Vorspeise serviert, die die Spezialitäten der Region umfasst, von Käse und Wurstwaren bis zu sonnengetrockneten Tomaten und Oliven, zusammen mit köstlichen Fleischbällchen, Gemüse und Ricotta-Käse im Teig, während köstliche Ricotta-Käsekrapfen das Essen abschließen. In der Sommersaison kann man gebackenes Hammelfleisch probieren, das nach alter messinischer Tradition mindestens sechs Stunden lang gekocht wird. Auf Reservierung ist das Restaurant sowohl zum Mittag- als auch zum Abendessen geöffnet, wobei die Öffnungszeiten je nach Nachfrage flexibel sind.

Frisch gestärkt geht es weiter zum dritthöchsten Gipfel der Peloritani-Berge, dem Pizzo di Vernà (1.287 m ü.d.M.), mit einer unberührten Vegetation: baumartige Heidepflanzen, Farnie und Pappeln entlang der Bäche. Auf dem Gipfel von Vernà entspringt außerdem der Bach Mela, der ein wichtiger Standort für das Vorkommen von Woodwardiaradicans ist, einem sehr seltenen Farn.

Die Route endet an der Portella Mandrazzi, die eine der malerischsten Gegenden des Weges durchquert, deren üppige Wälder zusammen mit den Panoramablicken eine unauslöschliche Erinnerung an diese magische Route bleiben werden.

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