Mediterranea Trekking auf der Messe für Fahrradtouren

Mehr als 15.000 Besucher in nur zwei Tagen und Warteschlangen von bis zu 50 Minuten: Rekordzahlen für die erste Ausgabe der Fahrradtourismusmesse, der Veranstaltung, die am 12. und 13. März von Bikenomist in Zusammenarbeit mit RM Ideas Factory und Estro Comunicazione organisiert wurde und zahlreiche Zweiradfans auf der Suche nach Inspiration und neuen Ideen für kommende Reisen in Mailand versammelte.

In den Räumen der Fabbrica del Vapore, einem faszinierenden Beispiel industrieller Archäologie, versammelten sich mehr als 50 Aussteller, darunter Reiseveranstalter sowie nationale und internationale Unternehmen, um für die Reiseziele zu werben, mit einer überraschenden Beteiligung süditalienischer Regionen, darunter Sizilien und die Basilicata unter den Hauptsponsoren.

Eine Reihe von Begegnungen, die „Talks“, die für den direkten Dialog mit dem Publikum gedacht sind, belebten die Veranstaltung und begeisterten die Besucher durch die Erfahrungen, Routen und Reiseziele, die von kompetenten Rednern, darunter Champions und ehemalige Radprofis wie Gianni Bugno und Marco Aurelio Fontana, vorgestellt wurden.

Mediterranea Trekking, das von Anfang an stark an das Projekt geglaubt hat, hat an der Messe teilgenommen und einem begeisterten und aufmerksamen Publikum seine Palette von Fahrradtouren vorgestellt, die mit der Unterstützung von Gravel in Sicily und Mediterranea Bike, den Unternehmen, die gegründet wurden, um Gravelbikes und Mountainbikes zu mieten, organisiert wurden.

Von ungewöhnlichen Routen entlang des majestätischen Peloritani-Gebirges bis hin zu Touren im Südosten Siziliens zwischen prächtigen barocken Meisterwerken, von anspruchsvollen und aufregenden Aufstiegen auf den Gipfel des höchsten aktiven Vulkans Europas bis hin zu stimmungsvollen Sonnenuntergängen auf der Salzstraße von Trapani nach Marsala: dies sind nur einige der vielen faszinierenden Radtouren, die von Mediterranea Trekking angeboten werden.

Mit dem Fahrrad im „Val di Noto“ zwischen barocken Meisterwerken, Naturschutzgebieten und einzigartigen Aromen

Geschichte, Natur und Essen und Wein: ein perfektes Trinom, das einen seiner größten Ausdrucksformen im südöstlichen Teil Siziliens findet, wo die wunderbaren und fruchtbaren Landschaften des Hinterlandes durch die Zeugnisse einer glorreichen Vergangenheit bereichert werden, die überall in überwältigender Weise zum Vorschein kommen Blick.

Wir befinden uns im „Val di Noto“, dem antiken „Vallo“, das von der normannischen Zeit bis 1812 einen der Verwaltungsbezirke des Königreichs Sizilien bildete und heute den acht Städten entspricht – Palazzolo Acreide, Caltagirone, Ragusa, Modica, Noto, Scicli, Catania und Militello – die nach dem schrecklichen Erdbeben von 1693 im prächtigen spätbarocken Stil wieder aufgebaut wurden, wurden 2002 von der Unesco zum Weltkulturerbe erklärt.

Unsere Route, die uns von Pantalica nach Syrakus führen wird, ist mittelschwer und in mindestens vier Tagen zu bewältigen, wobei Provinzstraßen, Reservate und unbefestigte Straßen überquert werden.

Es beginnt am Naturschutzgebiet Pantalica Oriented in der Provinz Syrakus, einem Naturgebiet von atemberaubender Schönheit. Hier haben die Flüsse Anapo und Calcinara im Laufe der Jahrtausende tiefe Schluchten gegraben, deren sehr hohe Wände von einer üppigen Vegetation bedeckt sind, die von Oleander, Weiden und Pappeln und im Frühling von der Explosion der Farben wilder Orchideen und Schwertlilien geprägt ist. Suggestive Naturpools mit kristallklarem und eisigem Wasser, deren Farbtöne von Türkis bis Smaragdgrün reichen, erinnern an hochalpine Seenlandschaften und laden nach einer langen Fahrt zu einem stärkenden Bad ein.

Wir wählen den Eingang von Sortino, um uns auf die schöne, überwiegend flache, 24 km lange Strecke (Hin- und Rückfahrt) zu begeben, die sich entlang einer unbefestigten Straße entlang eines Teils der alten Eisenbahnlinie schlängelt, die Syrakus mit Vizzini verband und uns über Brücken und Tunnel führt unvergessliche Einblicke in die größte Nekropole Europas mit ihren 5.000 in den Felsen gehauenen Gräbern aus der Zeit, als die Sikeler zwischen dem 13. und 7. Jahrhundert v. Chr. im östlichen Teil Siziliens lebten

Bezaubert von der Schönheit dieser Orte fahren wir weiter nach Palazzolo Acreide, der Perle der Iblei-Berge, die zu den schönsten Dörfern Italiens zählt. Das antike Akrai birgt einige großartige Zeugnisse der griechischen Herrschaft: die Akropolis mit dem „Theater des Himmels“, so umbenannt aufgrund seiner beherrschenden Stellung über dem Tal, und das Bouleterion, der Ort, an dem der Stadtsenat tagte. Neben den griechischen Überresten beherbergt Palazzolo prächtige barocke Meisterwerke, wie die wunderschönen Kirchen San Sebastiano, San Paolo und Annunziata, die es zu einer der wichtigsten Stationen im Val di Noto machen.

Versäumen Sie nicht, die historische Metzgerei Corsino zu besuchen, um die ausgezeichnete Wurst Palazzolo Acreide zu probieren, ein Slow Food-Präsidium, das aus der traditionellen Verarbeitung von sizilianischen schwarzen Schweinen gewonnen wird, zu der auch die Zugabe von Fenchelsamen gehört. Ob frisch (roh oder auf dem Grill gekocht) oder getrocknet, es ist einen Stopp wert. Wir bewegen uns ein paar Kilometer weiter nach Westen, um in die Provinz Ragusa zu gelangen, und finden ein weiteres außergewöhnliches Slow-Food-Produkt, die Giarratana-Zwiebel, ein weiterer Beweis dafür, wie sehr der kulturelle und landschaftliche Reichtum der Region mit einer unglaublichen gastronomischen Vielfalt korrespondiert. Die Einzigartigkeit dieser Zwiebel liegt sowohl in ihrer beachtlichen Größe (die bis zu drei Kilo wiegen kann) als auch in ihrer unglaublichen Süße, so sehr, dass sie sogar von Prinz Charles von England auf der anderen Seite des Ärmelkanals geschätzt wird. Ob roh, gebacken oder als Grundzutat für köstliche Omeletts, die Giarratana-Zwiebel ist eine der noch wenig bekannten Vorzüglichkeiten, aber nicht weniger wichtig im Panorama der sizilianischen Küche.

Wir fahren mit dem Fahrrad weiter auf alten Pfaden, die ursprünglich von Mönchen und Pilgern zwischen Olivenbäumen, Weizenfeldern und verlassenen Mühlen zurückgelegt wurden, in Richtung Chiaramonte Gulfi, einer Stadt, die 679 Meter über dem Meeresspiegel im Herzen der Iblei liegt. Der Ort ist nicht nur für seine herrliche Lage bekannt, die ihm den Spitznamen „Balkon Siziliens“ eingebracht hat, mit einer wunderbaren Aussicht, die vom Ätna bis nach Gela reicht, sondern vor allem für sein hervorragendes Öl, das zu den besten Italiens gehört die „Olive Tonda Iblea“, eine einheimische Sorte, die dem Endprodukt Eleganz und Süße verleiht.

In der Stadt, in der das Schwein „großartig“ ist, wie die Inschrift des bekannten Restaurants Majore erinnert, ein Muss für jeden Durchreisenden, runden elegante historische Gebäude und ein Komplex von acht Museen das kulturelle Angebot ab. Es ist an der Zeit, wieder in den Sattel zu steigen und nach Ragusa zu fahren, der Stadt der zwei Gönner und drei Brücken. Sein ältester Teil, Ragusa Hybla, beherbergt eines der schönsten Beispiele des Barocks in ganz Sizilien, die Kirche San Giorgio.

Nachdem wir die südlichste Hauptstadt Italiens hinter uns gelassen haben, radeln wir auf der Staatsstraße 115 in Richtung Modica, landesweit berühmt für seine berühmte Schokolade (zu probieren in der alten Bonajuto-Konditorei), die noch immer nach dem alten aztekischen Rezept zubereitet wird zeichnet seine Textur und seinen Geschmack aus. Die Stadt der „hundert Kirchen“, die in zwei Gebiete unterteilt ist, Modica Alta und Modica Bassa, ist eine wunderbare Krippe in den ibleischen Felsen.

Hier haben die Hauptkirchen, wie der Duomo di San Giorgio und die Kirche San Pietro, die Besonderheit, dass sie eher auf imposante und malerische Treppen als auf Plätze blicken. Apropos malerische Aussicht, am Pizzo Belvedere, dem höchsten Punkt, ist es möglich, einen wunderschönen Aussichtspunkt zu genießen. Vor der Rückkehr in die Provinz Syrakus darf die Verkostung des lokalen Straßenessens nicht fehlen, die köstlichen Scacce aus Ragusa, Focaccias, die mit verschiedenen Belägen gefüllt sind, vom Klassiker mit Tomaten und Caciocavallo bis hin zu Ricotta und Petersilie.

Zwischen idyllischen Trockensteinmauern und dem Geruch der staubigen Landschaft mit Oliven-, Johannisbrot-, Mandel- und Kaktusfeigenbäumen erreichen wir den südlichsten Punkt Europas, Portopalo di Capo Passero, ein Fischerdorf zwischen zwei Meeren, dem Ionischen und dem Mittelmeer . Wir sind bereit, die Ostküste Siziliens hinauf nach Marzamemi zu fahren, einem charmanten Küstendorf, in dem Sie eine kurze Pause einlegen können, um den malerischen Platz Regina Margherita zu bewundern, der von der arabischen „Casuzze“ der Fischer umgeben ist, die heute in Clubs und Restaurants umgewandelt wurde . An den Seiten die schöne Kirche San Francesco di Paola und der Palast des Prinzen von Villadorata, der auf der Rückseite mit der Tonnara verbunden ist, die auf die arabische Herrschaft zurückgeht, die im Laufe der Jahrhunderte große Bedeutung erlangte, bis sie die zweitgrößte in ganz Sizilien wurde , nach dem von Favignana .

Wir decken uns mit Thunfisch und anderen köstlichen Produkten aus seiner Verarbeitung (Bottarga, Ventresca und Tarantello) aus Campisi ein, bevor wir den südlichen Eingang des Vendicari-Reservats erreichen, eine Oase der Ruhe, deren Stille nur durch den Wind „gestört“ wird, der das Gesicht streichelt und die Passage zahlreicher Vogelarten, die die sumpfigen Gebiete und Teiche dieses Gebiets von großer Bedeutung entlang der Migrationsrouten aus Afrika bewohnen.

Wir lassen das Fahrrad am Parkplatz zurück, um die 14 km zurückzulegen (für diejenigen mit wenig Zeit ist es möglich, einen der 3 Wege zu wählen – blau-orange-grün, der Zugang wird durch mehrere Tore garantiert), umgeben von den Düften von die mediterrane Macchia, zwischen Wacholderwäldern, alten Salinen, Sümpfen und dem eindrucksvollen Thunfischfang, entlang der berühmten Strände von San Lorenzo, wo im Juli und August Schildkröten nisten, Cala Mosche und Marianelli. Ein paar Schritte von letzterem entfernt, ist das Bauernhaus Marianelli ein Muss für einen Aperitif, den man im ersten Licht des Sonnenuntergangs genießen kann, wenn der schöne Kalkstein der Struktur in Orange- und Rosatönen gefärbt ist.

Nur 26 km trennen uns von der Hochebene, auf der die unbestrittene Hauptstadt des Barock, Noto, das Asinaro-Tal beherrscht.

Von der Porta Reale, einem imposanten Triumphbogen aus dem 19. Jahrhundert, der anlässlich des Besuchs von König Ferdinand II. von Bourbon errichtet wurde, betreten Sie den Corso Vittorio Emanuele, wo die Sonne dank der Ost-West-Ausrichtung unaufhörlich seine Meisterwerke beleuchtet und unseren Blick freigibt Wunder wie das Kloster S. Francesco, die Kirche Santa Chiara, der Palazzo Ducezio und die Kathedrale San Nicolò. An der angrenzenden Via Nicolaci, wo das prächtige und prächtige Gebäude steht, das als städtischer Wohnsitz der Familie Nicolaci geboren wurde, entstehen wunderbare Blumendekorationen, die anlässlich der „Infiorata“, dem traditionellen Frühlingsgruß, die Straße schmücken jedes Jahr am dritten Sonntag im Mai und zieht viele Besucher an.

Schlemmerstopp im Caffè Sicilia, einer renommierten Konditorei, deren prestigeträchtige Auszeichnungen sie zu einer der besten in Italien machen, um eine der exquisiten Kreationen von Corrado Assenza zu probieren, die von eher klassischen Süßigkeiten wie Cannoli und Cassatina bis hin zu innovativen Früchten seiner Kreativität reichen, immer vereint durch die Verwendung der besten Null-Kilometer-Rohstoffe.

Schließlich erwartet uns Syrakus, die Stadt, die von Cicero als die größte und schönste aller griechischen Städte bezeichnet wurde. Es ist unmöglich, dem nicht zuzustimmen, nachdem man den Eingang zum Park von Neapolis durchquert hat, wo das griechische Theater hervorsticht, das in der Frühlingssaison die Darstellung antiker griechischer Tragödien nach Sonnenuntergang begrüßt, und das Ohr des Dionysius, eine imposante Höhle 23 Meter hoch von der ‚außergewöhnliche Akustik, die der Legende nach vom Tyrannen Dionysius benutzt wurde, um den Worten seiner Gefangenen zu lauschen. Auch an spätbarockem Schmuck mangelt es hier nicht; Tatsächlich reicht es aus, sich ein paar Kilometer über eine der beiden Brücken zu bewegen, die Syrakus mit Ortigia verbinden, um sich in den verschlungenen Gassen dieser magischen Insel wiederzufinden. Zwischen opulenten Palästen und charakteristischen Kunsthandwerksläden erreichen Sie die prächtige Piazza Minerva. Verzaubert von der Schönheit der Kathedrale, deren Fassade in einem warmen Licht erstrahlt, das ihre Schönheit unterstreicht, probieren wir eine erfrischende Granita, die an die Schönheit dieser unglaublichen Route zurückdenkt.

Radfahren im Westen Siziliens zwischen Salzpfannen, Natur und historischen Dörfern

Beeindruckende Salzberge, die an ruhigen Lagunen liegen, geschichtsträchtige Dörfer und Kreuzungspunkte von Völkern, majestätische Natur mit dem blauen Meer im Hintergrund: Wir befinden uns in der Provinz Trapani, im westlichsten Teil Siziliens.

Die Route, für die man mindestens vier Tage einplanen sollte, um die Wunder der Insel in aller Ruhe genießen zu können, ist größtenteils leicht, mit einigen anspruchsvolleren Abschnitten, und verläuft hauptsächlich auf asphaltierten Straßen über eine Gesamtlänge von etwa 180 km.

Mit seinen imposanten spanischen Festungsanlagen aus dem 16. Jahrhundert, einem historischen Zentrum mit prächtigen barocken und neoklassizistischen Palästen und einer wunderschönen Uferpromenade, die bei Sonnenuntergang zu romantischen Spaziergängen einlädt, ist Trapani nicht nur der Ausgangspunkt unserer Route, sondern auch eine interessante Stadt, die es zu erkunden gilt. Ein perfekter Auftakt für die Via del Sale: 29 km von seltener und poetischer Schönheit, die wir beim Radfahren bewundern können.

Die leichte und flache Strecke beginnt an der Provinzstraße sp21 von Trapani, zwischen weißen Salinen und malerischen Windmühlen, die sich in einem Crescendo der Gefühle zunächst im Naturpark Saline di Trapani e Paceco und dann, in der Nähe von Marsala, in dem des Stagnone abwechseln.

Die erste Station ist Nubia, wo wir das Salzmuseum besuchen und so die phönizischen Ursprünge der sehr alten Tradition der Salinen kennen lernen. Die flachen Gewässer einerseits und die hohen Temperaturen in Verbindung mit dem Wind andererseits schienen den Phöniziern ideale Bedingungen für die Gewinnung von Salz zu sein. Der große Verbrauch dieses kostbaren Elements und seine Verwendung zur Konservierung von Lebensmitteln führten bald zu seinem Erfolg: Salz wurde in den gesamten Mittelmeerraum exportiert und wurde auch in späteren Epochen zu einem zentralen Element der lokalen Wirtschaft.

Das Museum zeigt die verschiedenen Phasen der Salzverarbeitung und die für die Gewinnung und Ernte verwendeten Werkzeuge. Der kleine Ort Trapani kann sich aber auch eines anderen Produkts rühmen, das zwar weniger bekannt ist, sich aber durch seine hohe Qualität auszeichnet: roter Knoblauch aus Nubien. Der Knoblauch aus Nubien ist in den lokalen Rezepten unverzichtbar, wie z. B. in dem berühmten Pesto alla Trapanese – aus Knoblauch, Tomaten, Mandeln, Öl, Salz und Pfeffer – mit dem die traditionellen Busiate, ein symbolisches Gericht der Region Trapani, gewürzt werden. Der Knoblauch aus Nubien zeichnet sich durch seine rote Farbe im Inneren, seinen intensiven Geschmack und seine Verpackung in großen Zöpfen aus, die traditionell auf Balkonen aufgehängt werden.

In der Nähe von Marsala, auf dem nagelneuen Stagnone-Radweg, verläuft jedoch der eindrucksvollste und spektakulärste Teil der Strecke. Die Landschaft bewahrt die Geschichte und die Schönheit dieser Orte, zwischen den roten Dächern der Windmühlen aus dem 16. Jahrhundert und den Sumpf- und Brackwassergebieten, die von mehr als 170 Vogelarten und Flamingos bevölkert werden, und offenbart unseren Augen die perfekte Kombination von Natur und menschlicher Arbeit. Im Hintergrund sind die vier Inseln der Lagune zu sehen: Isola Longa, die größte, Santa Maria, die mit einer üppigen Vegetation bedeckt ist, San Pantaleo, die wichtigste, weil sie die antike phönizische Stadt Mozia beherbergt, und das dekadente Eiland Schola.

Wir halten an dem wunderschönen Ort der Salinen von Genna an, um „pieds dans l’eau“ einen unvergesslichen Sonnenuntergang zu bewundern: vor uns die bunte Palette von Farben, die durch die Reflexion der Sonne auf den Wasserspiegeln der Salzkristallisationsbecken entstehen.

Nachdem wir eine der eindrucksvollsten Radstrecken Italiens hinter uns gelassen haben, fahren wir weiter nach Capo Boeo, dem äußersten westlichen Zipfel Siziliens, wo sich in strategischer Lage am Mittelmeer Marsala befindet, die antike Marsa Allah (Hafen Gottes) der Araber. Die Stadt war Schauplatz eines wichtigen Moments des italienischen Risorgimento: Hier landete Garibaldi 1860, wie das Denkmal für den Tausendjährigen an der Strandpromenade zeigt. Wirklich berühmt wurde Marsala jedoch erst durch die Briten, die im 18. Jahrhundert den Weinanbau in dieser Gegend entdeckten und damit den Weg für den Export des berühmten Weins nach ganz Europa ebneten.

Die Geschichte schreibt die Geburt des Marsala dem englischen Kaufmann John Woodhouse zu, der auf einer seiner Reisen von einem plötzlichen Wolkenbruch heimgesucht wurde und in Marsala Schutz suchen musste. Der dortige Wein muss ihm so ähnlich erschienen sein wie die damals in seinem Land beliebten Port- und Madeiraweine, dass er ihn in den englischen Salons einführen wollte. Um die weite Reise zu bewältigen, beschloss er jedoch, ihn mit Aquavit zu verdünnen: So wurde der Marsala geboren. Die Verkostung in einer der historischen und ausgezeichneten Weinkellereien der Gegend, wie Fina, Martinez oder Pellegrino, sollte man sich nicht entgehen lassen. Sie bereitet uns gut auf den anstrengenden Aufstieg nach Salemi vor, unserem nächsten Etappenziel, wo wir berauscht von der Schönheit der Weinberge und Olivenhaine, die uns umgeben, ankommen.

Die mittelalterliche Stadt, die sich majestätisch im Herzen des Belice-Tals erhebt, ist um die normannische Burg herum gebaut, von der aus Garibaldi am 14. Mai 1860 die dreifarbige Flagge hisste und Salemi zur ersten Hauptstadt Italiens ausrief. Salemi, das zu den schönsten Dörfern Italiens zählt, verdankt seinen Charme nicht nur seiner beneidenswerten Lage, sondern auch dem „Campanedda“-Stein, einem besonderen Sandstein, der in den Gebäuden des jüdischen Viertels Giudecca und des arabischen Viertels Rabato sowie in nicht weniger als 25 Kirchen im historischen Zentrum zu sehen ist und der im Sonnenlicht warme Farbtöne von Gelb bis Rosa annimmt. Die seit 2012 in das UNESCO-Register des immateriellen Kulturerbes aufgenommene Campanedda wurde so genannt, weil der Klang, der beim Anschlagen des Steinmetzes entsteht, dem einer Glocke gleicht.

Nachdem wir die herrliche Aussicht von der Burg aus bewundert haben, legen wir eine kurze Pause ein, um eine der Köstlichkeiten dieser Gegend zu probieren: die „Vastedda del Belice“, ein Slow-Food-Produkt, dessen Name von seiner Form herrührt, die an das traditionelle sizilianische Brot, die „Vastedda“, erinnert. Er ist der einzige Schafskäse mit gestrecktem Teig und schmeckt hervorragend frisch, mit Öl oder in den typischen gebackenen Nudeltimbalen.

Weiter geht es durch Reihen von Weinbergen, Weizenfeldern und Bächen in Richtung des Monte Barbaro, wo sich eines der großen archäologischen Wunder Siziliens befindet: die Stadt Segesta, die das Tal mit einem außergewöhnlichen Panorama über die sizilianische Landschaft beherrscht. Gegründet von den Elymern, einem der ältesten indigenen Völker, die zwischen dem 9. und 1. Jahrhundert v. Chr. im Westen Siziliens lebten, gehört zu ihren Hauptattraktionen das Theater, in dem man bei schönem Wetter unbedingt der Aufführung griechischer Tragödien beiwohnen sollte, während im Hintergrund die ersten Lichter der Morgendämmerung dem Ort eine surreale Atmosphäre verleihen.

Aus dem faszinierenden und einsamen Hinterland geht es an die Nordwestküste der Insel, um das Dorf Castellammare del Golfo zu erreichen. Das hübsche arabisch-normannische Städtchen liegt zwischen dem türkisfarbenen Wasser des Tyrrhenischen Meeres und dem Berg Inici, eingebettet zwischen Eschen, Eichen und Steineichen in einer üppig bewachsenen Landschaft, deren Profil von Höhlen und zerklüfteten Buchten geprägt ist.

Die Route führt weiter über die 27 km, die uns vom Küstenort Scopello trennen: ein unübersehbares Kleinod auf einer Landzunge, die das Meer überragt. Die Faraglioni im Hintergrund und die bukolische und grandiose Landschaft im Landesinneren verstärken seinen landschaftlichen Eindruck. Einst bekannt für seinen Thunfischfang, ist das Dorf heute vor allem für seine Schönheit und den Zugang zu einem der schönsten und unberührtesten Orte Siziliens, dem Naturpark Zingaro, bekannt: Ein 7 km langer, wunderschöner Küstenstreifen inmitten des intensiven Grüns der mediterranen Macchia und der verschiedenen Blautöne, die die weißen Strände der sieben Buchten umspielen. Wir steigen aus dem Sattel, um in dieses Paradies einzutauchen, das man nur zu Fuß besuchen kann.

Auf der Westseite des Naturparks Zingaro ist San Vito lo Capo berühmt für das Cous Farallon Festival, das jedes Jahr am Ende des Sommers stattfindet und an dem Köche aus allen Mittelmeerländern teilnehmen, um den besten Cous Cous zu küren.

Wir fahren weiter auf der Küstenstraße, die uns durch die malerische Landschaft von Macari und das Bauerndorf Castelluzzo zum Naturschutzgebiet Monte Cofano führt, dem vorletzten Halt auf unserer Route. Der rote Hintergrund der anfänglichen Schotterstraße kontrastiert mit dem Grün der Zwergpalmen und dem Weiß der Felsen, die bald in Buchten mit kristallklarem Wasser übergehen. Hinter Punta del Saraceno, im Südwesten, werden die Wände steiler und ragen über das Meer hinaus, und der Weg wird härter und rauer. Zur Erfrischung erwartet uns am Ende des Weges ein leckeres Pane Cunzato mit Tomaten, Oliven, Kapern und Mozzarella, bevor wir den anspruchsvollen Anstieg zur letzten Etappe in Angriff nehmen: Erice.

Dieses schöne und majestätische mittelalterliche Dorf liegt 750 Meter über dem Meeresspiegel auf dem Gipfel des Monte San Giuliano und bietet einen unglaublichen Panoramablick auf Trapani und den Golf von Macari, der für die Anstrengung des Aufstiegs entschädigen wird.

Gegründet von den Elymern, auf die die zyklopischen Mauern zurückgehen, die die Stadt umranden, wurde Erice später von den Phöniziern, Römern und Normannen erobert. Auf letztere geht das Venusschloss zurück, das an der Stelle errichtet wurde, an der sich ein antiker heidnischer Tempel befand, der dem Kult der Göttin gewidmet war: In seinem Inneren kann man noch einen Brunnen bewundern, in dem der Legende nach Venus selbst in Milch gebadet hat.

Ein langsamer Spaziergang durch die kopfsteingepflasterten Straßen des Dorfes führt uns zum Pepoli-Turm, einem schönen Jugendstilpalast, der Ende des 19. Jahrhunderts von Agostino Pepoli erbaut wurde und von dem aus man einen Blick auf den gesamten Golf bis hin zum Monte Cofano hat.

Wir beenden unsere Reise mit einer Schlemmerpause bei Maria Grammatico, einer wahren Institution der Konditorei von Erice. Hier manifestiert sich die sizilianische Opulenz in einem Triumph der Farben und Geschmäcker, ein würdiger und wohlverdienter Abschluss dieses unvergesslichen sizilianischen Wochenendes.

Der peloritanische Gebirgskamm zwischen Geschichte, Aussicht und Geschmack

Ein imposanter Gebirgszug mit einer einsamen und faszinierenden Landschaft: Wir befinden uns im äußersten Nordosten Siziliens, wo der Peloritanische Gebirgskamm, bevor er in der Nähe von Rocca Novara und Montagna Grande auf den Nebrodi trifft, als natürliche Fortsetzung des kalabrischen Apennins aufsteigt, mit dem er sowohl die geologische Zusammensetzung als auch die charakteristischen Fiumare teilt, kurze, im Winter ungestüme und im Sommer trockene Bäche mit einem breiten, kieseligen Bett.

Der Legende nach sind die Peloritani nach Pelorus benannt, dem Steuermann des Schiffes des berühmten karthagischen Anführers Hannibal. Als der afrikanische Feldherr in die Meerenge von Messina getrieben wurde, glaubte er, er befände sich in einem Golf ohne Zugang zum Meer, da die sizilianische und die kalabrische Küste so nahe beieinander lagen, dass sie ihm wie ein einziger Landstreifen erschienen. In dem Glauben, sich getäuscht zu haben, beschloss er, Pelorus töten zu lassen, erkannte seinen Irrtum jedoch fast sofort und ließ zu seinem Gedenken eine riesige Statue an der nordöstlichen Spitze Siziliens errichten, die seither Kap Pelorus genannt wird. Der Mythos wird von mehreren Autoren erzählt, darunter Valerius Maximus, der schreibt: „Von einer Höhe dieser stürmischen Meerenge wird den Augen derer, die sie in beiden Richtungen überqueren, eine Statue angeboten, die als Zeugnis und Erinnerung sowohl an Pelorus als auch an die punische Kühnheit aufgestellt wurde.“ Doch schon im sechsten Jahrhundert v. Chr. Jh. v. Chr., also dreihundert Jahre früher, wurde der Kult der Nymphe Pelorias praktiziert, die die Sümpfe in der Gegend bewohnt haben soll und auf Münzen der damaligen Zeit abgebildet war.

Realistischerweise würde Peloritano von einem griechischen Begriff mit der Bedeutung „grenzenlos, gigantisch“ abgeleitet, da diese Berge bei der Ankunft der Griechen in Sizilien im 8.

Und entlang dieses sagenumwobenen Bergrückens verläuft eine der aufregendsten Mountainbike-Routen Siziliens, die Provinzstraße 50 bis, eine ungewöhnliche und faszinierende 70 Kilometer lange Strecke zwischen Portella San Rizzo und Portella Mandrazzi, die durch unberührte und majestätische Natur, atemberaubende Landschaften, die sich mal auf der tyrrhenischen, mal auf der ionischen Seite öffnen, und historisch-religiöse Zeugnisse, die bis in die Antike zurückreichen, führt.

Die Strecke ist von großer historischer Bedeutung, da sie sich in der Nähe des Berges Scuderi befindet, wo die Ruinen der antiken byzantinischen Stadt Mikos stehen. Außerdem war die heutige Sp 50 bis seit der Römerzeit eine Militärstraße, eine sehr wichtige Verbindungsstraße, die die beiden Pässe Portella San Rizzo und Mandrazzi verband. Auch im Mittelalter und in späteren Epochen wurde sie nicht nur zu militärischen, sondern auch zu kommerziellen und strategischen Zwecken befahren, da sie für die Bewohner der Gemeinden im Landesinneren die kürzeste natürliche Verbindung zu den Küstengebieten darstellte. Während des Königreichs Italien war der Zugang nur dem Militär gestattet, um die Verteidigungsposten an der Straße von Messina und in der Ebene von Milazzo zu erreichen: die Forts Umbertini und die Batterie.

Die Strecke, die größtenteils auf Schotter und in einigen Abschnitten auf Estrich verläuft, ist anspruchsvoll und erfordert MTB-Erfahrung, aber die Anstrengung wird durch die außergewöhnliche Schönheit einer Landschaft voller Wälder, Schluchten, von Wasserläufen ausgehöhlten Schluchten, kleinen Wasserfällen und, nicht zuletzt, Orten für angenehme kulinarische Pausen belohnt.

In dieser Hinsicht stoßen wir in der Nähe der Abfahrt von Portella San Rizzo sofort auf „Don Minico“, das historische Lokal, das in den 1950er Jahren aus der Intuition von Don Minico entstand und heute von seinen Kindern und Enkeln geführt wird, die den Betrieb durch die Gründung eines Landwirtschafts- und Weingeschäfts erweitert haben. Die Spezialität ist das berühmte „panino alla disgraziata“, ein Weizenmehlbrot, das mit ausschließlich lokalen Produkten gefüllt ist: Gemüse in Öl, halbgereifter Käse aus den Peloritani und mittelkörnige Salami aus der Region. Man sitzt draußen auf den Holzbänken und genießt das saftige Sandwich, während man zwischen der umliegenden Vegetation den Blick auf das Meer schweifen lässt. Eine Erfrischung für Körper und Geist.

Das Ambiente von Don Minicos „Haus der Heilung“, wie der Sohn die Kreation seines Vaters umbenannt hat, ist originell und einladend und an sich schon einen Besuch wert. Die Plakate und Slogans preisen die magischen Tugenden des elenden Sandwichs an, das kein einfaches Stück gefülltes Brot ist, sondern ein Lebensmittel mit „rettender“ Kraft, das mit seiner Güte jedes Leiden heilen kann. Heute sind die Meinungen der Gäste geteilt zwischen den langjährigen Fans, die der Meinung sind, dass das Sandwich nicht mehr dem Standard von einst entspricht, und den heutigen Bewunderern, die überzeugt sind, dass die Qualität und der Geschmack immer noch die gleichen sind wie früher. Wie auch immer man es betrachtet, Don Minico ist und bleibt eine Institution und liegt auch logistisch gesehen ideal, um sich mit Lebensmitteln für die lange Etappe einzudecken.

Der Weg von Portella San Rizzo beginnt sofort mit einem anspruchsvollen Anstieg inmitten eines grünen Waldes aus Kiefern, Kastanien, Stein- und Flaumeichen, der zur Wallfahrtskirche der Madonna von Dinnammare auf 1.130 m Höhe führt, deren Name sich vom lateinischen Wort „bimaris“ ableiten soll, was genau auf die spektakuläre Aussicht hinweist, die man von hier aus auf die beiden Meere, das Tyrrhenische und das Ionische Meer, hat. Tatsächlich befinden wir uns auf dem höchsten Punkt des Kap Peloro, in einer herrlichen Lage mit Blick auf die Äolischen Inseln, die Bucht von Milazzo, Tindari, die Meerenge und Scilla. Das Heiligtum, das oft in einen Dunstschleier gehüllt ist, der seine geheimnisvolle Aura noch verstärkt, liegt auf dem Gipfel des gleichnamigen Berges und ist ein außergewöhnlicher Kreuzungspunkt, der viele Besucher anzieht: Nicht nur Radfahrer, die auf der Route des Peloritanischen Kammes unterwegs sind und nach dem anstrengenden Aufstieg hier eine Pause einlegen, um die Unermesslichkeit des Panoramas zu genießen, sondern auch Gruppen von Motorradfahrern, treue Pilger, Wanderer, die auf den Pfaden der Peloritani unterwegs sind, Vogelbeobachter, die im Frühjahr und im Herbst den Zug der Raubvögel über der Meerenge beobachten wollen, und schließlich einfache Ausflügler, die auf der Suche nach Ausblicken sind, die sie mit einem Foto verewigen können. Ein stimmungsvoller und symbolträchtiger Ort, der Spiritualität mit einer außergewöhnlichen natürlichen und landschaftlichen Umgebung verbindet.

Trekking peloritani

Nach dem Heiligtum geht es 40 km lang bergauf und bergab, wobei sich eindrucksvolle Ausblicke auf den Ätna, die Äolischen Inseln und zwischen dem Pizzo Bottino und dem Pizzo Cavallo auch auf die Küste bieten. Wir kommen an der Schutzhütte Casa degli Alpini (859 m ü.d.M.) vorbei, die in das wunderschöne Fiumedinisi-Reservat eingebettet ist, das einzige Schutzgebiet, durch das der Kamm führt. Hier ist die Landschaft von schönen Kastanienbäumen, Bergahorn, Stechpalmen und Lorbeeren sowie der Fiumara di Fiumedinisi geprägt. Nicht weit von der Hütte entfernt, neben einer Quelle, bietet sich ein herrlicher Blick auf den Nordhang des Ätna. Weiter geht es auf dem Santissima, einem 7 km langen Abstieg, der kurz vor dem Dorf Fiumedinisi in einem herrlichen Stück unberührter Wildnis eine ausgezeichnete familiengeführte Raststätte bietet: „Rusti e Mancia Cannetti“. In einem tiefen, engen, grünen Tal gelegen, fügt sich das am Straßenrand gelegene Bauernhaus mit seiner spartanischen, an eine Berghütte erinnernden Holzstruktur perfekt in die Umgebung ein. Das gierige Mittagessen wird vom Plätschern kleiner Süßwasserfälle begleitet, die sich im Flussbett des Nisi unterhalb des Agriturismo sammeln. Hier ist alles hausgemacht: von der Pasta, die von den geschickten Händen von Frau Carmela zubereitet wird, in den beiden Varianten „alla norma“ mit Tomaten, gebratenen Auberginenstücken und reichlich Ricotta-Käse, und „con il sugo di maiale“ (letztere verdient besondere Erwähnung), bis hin zum Fleisch – Wurst, Messina-Koteletts und Kalbsragout -, das von ihrem Mann Giovanni zubereitet wird. Die Gäste werden von Santina, die zusammen mit ihrem Bruder das Restaurant leitet, freundlich empfangen. Die Formel ist die eines festen Menüs: Als Auftakt zu den oben beschriebenen „starken“ Gerichten wird eine gute gemischte Vorspeise serviert, die die Spezialitäten der Region umfasst, von Käse und Wurstwaren bis zu sonnengetrockneten Tomaten und Oliven, zusammen mit köstlichen Fleischbällchen, Gemüse und Ricotta-Käse im Teig, während köstliche Ricotta-Käsekrapfen das Essen abschließen. In der Sommersaison kann man gebackenes Hammelfleisch probieren, das nach alter messinischer Tradition mindestens sechs Stunden lang gekocht wird. Auf Reservierung ist das Restaurant sowohl zum Mittag- als auch zum Abendessen geöffnet, wobei die Öffnungszeiten je nach Nachfrage flexibel sind.

Frisch gestärkt geht es weiter zum dritthöchsten Gipfel der Peloritani-Berge, dem Pizzo di Vernà (1.287 m ü.d.M.), mit einer unberührten Vegetation: baumartige Heidepflanzen, Farnie und Pappeln entlang der Bäche. Auf dem Gipfel von Vernà entspringt außerdem der Bach Mela, der ein wichtiger Standort für das Vorkommen von Woodwardiaradicans ist, einem sehr seltenen Farn.

Die Route endet an der Portella Mandrazzi, die eine der malerischsten Gegenden des Weges durchquert, deren üppige Wälder zusammen mit den Panoramablicken eine unauslöschliche Erinnerung an diese magische Route bleiben werden.